FAQ по Canon 300D
Home Контакты Вышивка Маленькие хитрости Обзоры, статьи Ссылки От Натальи Отпуска

 

 

 

 

Содержание

  1. Введение
  2. Вопросы новичков
  3. Оптика
  4. Светофильтры
  5. Экспозамер
  6. Вспышка
  7. Питание
  8. Про бэк-фокус и фронт-фокус
  9. Альтернативные прошивки
  10. Макросъемка
  11. Формат RAW
  12. Чистка матрицы
  13. Доработка камер своими силам и прочие хитрости
  14. Сборник сокращений
  15. Ссылки

1. Введение

В конференции iXBT возникла идея написания глобального FAQ по зеркальным камерам CANON. Идея очень интересная и полезная, но прямо в конференции размещать рабочий вариант FAQ немного неудобно - посты разбухают и не понятно, на что ссылаться.

Поэтому я буду на этой странице выкладывать разделы FAQ, которые более-менее стабилизировались и не содержат откровенного бреда.

Если вы заметили в этом FAQ ошибки - добро пожаловать в тему, где он и обсуждается: "Пишем FAQ по DSLR Canon"

FAQ пока касается в основном Canon 300D, но планируется его расширение до камер 300D, 10D, 350D, 20D.

2. Вопросы новичков

Q: Что такое DSLR?
A: Digital Single Lens Reflex [cameras]. Цифровая однообъективная зеркальная камера.
- Цифровая - в комментариях не нуждается;
- Однообъективная, значит для визирования и съемки используется один и тот же объектив;
- Зеркальная, значит для перевода светового потока к видоискателю или к  светоприёмнику (матрице) используется зеркало. 

Q: Что такое PROSUMER
A: От слов professional + consumer. Дословно - для профессионального потребителя. А по сути - "для продвинутых пользователей с запросами выше среднего уровня"

Q: Я никогда не занимался фотографией, накопил денег, какую камеру мне лучше купить?
A: Очень непросто посоветовать какую-либо модель, поскольку выбирать камеру следует исходя из личных потребностей, а разобрать все возможные варианты, оставаясь в рамках данного FAQ, невозможно. Скорей всего, вам поможет сделать выбор статья "Разумно о фото", написанная Афанасенковым М. А. 

Q: Смогу ли я делать хорошие снимки на DSLR Canon в полностью автоматическом режиме?
A: Да, сможете. DSLR Canon имеют и полностью автоматический режим, и сюжетные, оптимизированные под съемку портретов, пейзажей, спорта и т. п. Другое дело, что т.н. "творческие" режимы обеспечат лучший контроль над процессом съемки и, в конечном счете, позволят получить более качественные снимки (или предоставят больше шансов на то, чтобы испортить кадр).

Q: Каковы преимущества дешевых зеркалок перед дорогими компактами (PROSUMER-камеры)? В чём DSLR Canon проигрывают?
A: Этот вопрос всегда вызывал много споров и на него тяжело ответить, не задев поклонников того или иного типа камер. 

Преимущества DSLR Canon (и большинства других DSLR):

bulletВозможность установки объективов под конкретную задачу (специализированный объектив всегда лучше справляется со своей задачей, чем универсальный).
bulletНизкие шумы. Можно использовать высокие значения чувствительности ISO ("зеркальные" ISO 400 примерно эквивалентны по шумам PROSUMER-камер ISO 100) и длинные выдержки.
bulletВысокое быстродействие: быстрая автофокусировка плюс маленькая задержка спуска затвора.
bulletНа фоне цифрокомпактов и PRSUMER-камер фотоаппараты Canon 300D, 20D и 10D отличаются удобной ручной фокусировкой (но не могут сравниться с механическими плёночными камерами типа Nikon FM2, и даже с Зенитом)
bulletРеальное управление глубиной резкости.
bulletХорошая передача цвета (особенно заметно на портретах).
bulletОтличные возможности для расширения функционала и "обрастания" дополнительными приспособлениями.
bulletБолее широкий динамический диапазон - теряется меньше деталей в тенях и светах.

Преимущества PROSUMER-камер:

bulletБолее широкий функционал за ту же цену.
bulletБолее качественная и светосильная оптика за ту же цену.
bulletВозможность записи видео.
bulletВозможность кадрирования по поворотному экрану.
bulletМеньшие габариты и масса.

Q: Буду ли я страдать из-за больших габаритов камеры?
A: Это зависит от того, что и как вы снимаете. Вообще, всем более-менее качественным камерам требуется сумка для переноски. Вопрос лишь в размерах этой сумки. На форуме iXBT проводится опрос владельцев зеркалок на тему неудобств, причиняемых им камерой. Ознакомиться с мнениями пользователей можно в соответствующей теме на форуме.

Q: Смогу ли я пользоваться оптическим видоискателем в очках?
A: Да. Вы можете либо просто прикладываться к видоискателю в очках, либо воспользоваться диоптрийной коррекцией (в. т. ч. дополнительными линзами для людей с совсем плохим зрением), что позволит снимать без очков.

Q: Что такое "Kit" и "Body"?
A: "Body" - это зеркальная камера, продающаяся без объектива. Подразумевается, что покупатель такого варианта уже имеет набор объективов, или будет приобретать объектив отдельно.

"Kit" - это "Body" плюс так называемый "китовый объектив", который обычно не продается отдельно от камеры. Поскольку вы приобретаете комплект, китовый объектив предлагается вам со значительной скидкой. 

Q: Что мне потребуется сразу приобрести к новой камере и сколько это будет стоить?
A: "
Стартовый комплект" обычно выглядит так:

  1. Сумка для переноски (~$30). Объем лучше брать с запасом, чтобы после покупки объективов или аксессуаров не пришлось приобретать новую сумку. Но и до "сумки на колесиках" доводить не стоит - вам её носить с собой.
  2. Карта памяти. Стоит от $20 (256 Мб) и дальше по желанию. 
  3. Card-Reader для карт памяти ($15-30). 
  4. Lenspen - карандаш для чистки оптики ($15).
  5. Защитный фильтр ($8-50) для каждого имеющегося объектива.

Q: Нужно ли покупать Card-Reader, или лучше сэкономить и подключать камеру к компьютеру по USB-кабелю?
A:
С ним будет удобнее. Перезапись через камеру заведомо медленнее, чем через нормальный Card-Reader. К тому же без установки специального ПО подключить камеру к первому попавшемуся компьютеру не получится - требуются драйвера. А Card-Reader в большинстве случаев драйверов не потребует. К тому же, без дополнительного ПО на камеру нельзя скопировать данные.

Q: На что обратить внимание при приобретении карты памяти?
A:
Переплачивать за "элитность" и скорость не имеет смысла - камера все равно не сможет реализовать эти возможности в полной мере. Скорость карточки проявится только при копировании данных на компьютер. При приобретении карточки стоит обратить внимание, на то, чтобы отверстия в разъемах были с фасками, направляющими штыри контактов в фотоаппарате.  Если фасок нет, то шансы свернуть в фотоаппарате ножки разъема значительно возрастут.

Правильная CF-карта: отверстия под контакты скошены под конус.

 

Q: Я читал, что у Canon EOS-300D искусственно сокращен набор функций. Где можно найти список обрезанных функций? Стоит ли переплачивать деньги за другую камеру, в которой они есть? Можно ли добавить новые функции?
A: Вот основные обрезанные функции (по сравнению с EOS-10D). Полный список - в обзоре на Dpreview.

  1. Нельзя выбирать между центровзвешенным и матричным экспозамером.
  2. Невозможно принудительно включить следящий автофокус (только после танцев с бубном).
  3. Нет ISO 3200. *
  4. Нет компенсации экспозиции вспышки. *
  5. В режиме Av вспышка работает только в режиме медленной синхронизации. *
  6. Нет предварительного подъема зеркала. *
  7. Синхронизация вспышки только по первой шторке.
  8. Уменьшена скорость серийной съемки до 2,5 FPS. Кроме того в буфер влезает только 4 изображения.
  9. Более темный видоискатель из-за использования пентазеркала.

Функции, отмеченные звездочкой, возвращаются при использовании прошивки "от Wasia" (см. далее). 
На вопрос, нужны ли вам эти функции, мы ответить не можем. Спросите сами себя: можете ли вы жить без них и стоят ли они для вас $300-600.

Q: Если нести камеру на калибровку в сервис, что делать после выхода новой прошивки не собьется ли калибровка? 
A: Пока не знаю, но жалоб не было.


Q: Почему у Canon 300D уменьшилась скорость фокусировки с чем этого связано?
A:
Связано с тем, что камера EOS-300D стоит как EOS-30, а сделана на базе трехсотой. Просто завышенные ожидания.


Q: Почему Canon 300D чаше промахивается при фокусировке при слабом освещении?
A:
Опять повторюсь - это не первая серия, а трехсотая. Промахивается не чаще, чем трехсотая пленочная камера.

Q: Почему потемнел экран видоискателя на DSLR по сравнению с SLR?
A: Если говорить о 300D, то у него используется не пентапризма, а система зеркал, что приводит к большим потерям света. Матовое стекло стало меньше из-за кроп-фактора -  меньше света на него (а потом в глаз) попадает, вот видоискатель и потемнел.

Q: Чем отличается серебристая камера Canon 300D от чёрной?
A: Кроме цвета - ничем. Жесткой привязки к комплектации USM-объективом или цене нет. Разница появляется из-за разных каналов поставки.

Q: Что у корпуса камеры Canon 300D протирается со временем? Как бороться?
A:
Облазит резина на ручке и корпус покрывается царапинами. Никак не бороться - вы камеру брали не для любования,  для снимков. Хороший инструмент всегда немного изношен.

Q: Можно ли пользоваться камерой под дождем?
A: Камеры 300D и 350D не являются всепогодными. Например, загляните под колесо около кнопки спуска - там виден кусок платы электроники. Та же ситуация и с остальными кнопками и разъемами. Так что камерой под дождем пользоваться очень нежелательно.

 

3. Оптика

Q: Что такое кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)?
А: Понятие "кроп-фактор" возникло в связи с использованием в ЦФК матриц меньшей площади, чем пленочный кадр 36х24 мм. В 300d используется матрица 22.7х15.1 мм, что по линейным размерам в 1.6 раза меньше пленочного кадра. Таким образом, для Canon 300D кроп-фактор равен 1.6. На матрицу попадает не все изображение, проецируемое в камеру через объектив (как на пленку), а лишь его центральная часть.
Рассмотрим пример с двумя камерами (пленочной и 300D) и объективом с фокусным расстоянием 50 мм.
Для того, чтобы, скажем, дерево, снятое на пленочный кадр 36х24 мм во весь рост, "поместилось" на меньших размеров матрице, надо отойти от него дальше, чем при съемке на пленку.
Если же теперь отойти на это же расстояние с пленочной камерой, в кадр 36х24 мм войдет не только дерево, но и значительная часть неба над ним. В этом случае, чтобы получить на пленке только дерево без неба, надо использовать объектив с большим фокусным расстоянием (дающий более сильное увеличение).
Вот так плавно мы пришли к ЭФР. Для нашего примера на пленочной камере надо использовать объектив с фокусным расстоянием в 1.6 раза большим, чем на 300d, т. е. 50*1.6=80 мм, чтобы получить дерево без неба.
Это означает, что 50 мм объектив на 300D даст такую же по масштабу картинку, как и 80 мм объектив на пленочной камере. При этом говорится, что ЭФР "полтинника" при использовании на 300D составляет 80 мм.

Q: Как связаны зум и увеличение объектива?
A: Никак. Термин "зум" применим к объективам с переменным фокусным расстоянием и вычисляется как отношение максимального фокусного расстояния объектива к минимальному. Например, объектив с диапазоном фокусных расстояний 70-210 мм имеет зум 210/70=3 (трехкратный зум).
А увеличение объектива определяется отношением его фокусного расстояния к фокусному 50 мм. Например, объектив, с ФР 200 мм увеличивает в 200/50 = 4 раза (четырехкратное увеличение).

Q: Значит, с 200 мм объективом на 300D (учитывая кроп-фактор) я получу 200*1.6/50 = 6.4-кратное увеличение?
A: Нет, физическое увеличение объектива не зависит от кроп-фактора, считается только истинное фокусное расстояние. Однако, используя 200 мм объектив на 300D, Вы сможете получить такой по масштабу кадр, для которого на пленочном аппарате пришлось бы использовать 320 мм объектив.

Q: В чем разница между объективами EF и EF-S? Какие объективы я могу использовать на DSLR Canon?
A: Объективы EF - стандартные объективы системы Canon EOS. Могут использоваться на всех зеркалках Canon EOS, как цифровых, так и пленочных. Объективы EF-S разработаны специально для DSLR Canon с APS-C матрицей.  Они имеют более близкий к матрице задний элемент и слегка отличающуюся конструкцию байонета. Устанавливаются только на 300Д, 20Д и 350Д. (Можно установить и на другие, доработав напильником. Правда, в этом случае есть риск повреждения зеркала выступающей задней частью объектива.) На DSLR Canon возможно также устанавливать объективы сторонних производителей, маркированные "для Canon EOS". Существуют объективы, рассчитанные для применения только на зеркалках с кроп-фактором 1.5 и более. Эти объективы имеют маркировку DC (Sigma), Di II (Tamron), а также Tokina 12-24. Такие объективы хоть и можно установить на аппараты с большей матрицей (или пленочные), но качественной картинки по краям кадра при этом ожидать не стоит.

Q: Что такое "Рыбий глаз" или "Fish-Eye"?
A: В дверной глазок смотрели? Примерно то же самое. Короткофокусный сверхширокоугольный объектив, в котором дисторсия не исправлена (в отличие от нормальных сверхширокоугольников, в которых дисторсию стараются по возможности исправить, чтобы прямые линии оставались прямыми). Существуют циркулярные fish-eye объективы - Sigma 8mm, Пеленг 8мм, при использовании которых на полном кадре остаются незадействоваными края кадра (т.е. изображение получается в виде кружка с диаметром, равным узкой стороне пленочного кадра). Если такой объектив поставить на DSLR c кроп-фактором 1,6, то получим практически полноценный fish-eye с затененными углами.

Q: Где и когда нужен стабилизатор, а где и когда он вреден.
A: Стабилизатор компенсирует малые угловые перемещения объектива (руки дрожат) за счет перемещения группы линз внутри объектива. Нужен при съемке телеобъективами для получения несмазанных кадров из-за дрожания рук. Например, на объективе с фокусным расстоянием 100 мм стабилизатор позволит пользоваться выдержками 1/60..1/100 секунды вместо 1/200...1/300 секунды. Стабилизатор не поможет при съемке быстро перемещающихся объектов (спорт, танцы и т.п.) - дрожание рук исправит, а быстрые движения останутся смазанными. Также все стабилизаторы не сразу готовы к съемке - после фокусировки нужно некоторое время (1-2 сек) на раскрутку гироскопов, а это- потерянные сюжеты. К тому же стабилизатор активно сажает аккумулятор камеры. При съемке со штатива стабилизатор стоит отключить, если ваш штатив стоит "как скала". Если болтается - выключать не надо.

Q: В чем разница в использовании объектива со стабилизатором и низкой светосилой против аналогичного объектива с большой светосилой и без стабилизатора;
A: Допустим перед нам стоит задача сделать фотографию с рук в условиях недостаточной освещенности. Объектив со стабилизатором позволит использовать длинные выдержки, а светосильный объектив позволит снять с более открытой диафрагмой и получить тот же снимок. При этом вариант со стабилизатором зачастую оказывается значительно компактнее и дешевле варианта со светосилой на 2..3 ступени выше (а именно эти 2..3 ступени и дает стабилизатор). Но стабилизатор не позволит снять без смаза быстро перемещающиеся объекты.

Q: Как связаны выдержка и фокусное расстояние;
A: Чем больше эквивалентное фокусное расстояние объектива, тем более короткая выдержка понадобится для исключения смаза из-за дрожания рук. Эмпирическое правило - выдержка в секундах равна обратной величине фокусного в миллиметрах: например, для фокусного расстояния 200 мм максимальная выдержка равна 1/200 сек. Но никто не запрещает пользоваться выдержкой короче 1/200, например 1/500. Есть «стрелки» умеющие снимать с выдержкой 1/20 сек на объектив 135 мм, но таких мало. Если света не хватает, а снять очень хочется - попробуйте снять серией на весь буфер. Обычно из серии в четыре кадра можно поймать один, с выдержкой на пару ступеней длиннее нормы.

Q: В чем разница между ультразвуковым фокусировочным двигателем и двигателем постоянного тока;
A: Разница в шуме им издаваемом и в скорости фокусировки (не у всех моделей). 

Q: Зачем нужна внутренняя фокусировка, и когда от неё смысла нет.
A: При внутренней фокусировке передняя линза объектива не вращается. Она полезна при съемке с поляризационным или градиентным светофильтром, эффектным светофильтром (лучи, звездочки, призмы). Бывают объективы у которых передняя линза при фокусировке перемещается вперед-назад но не вращается.

Q: Что такое внутреннее зуммирование?
A: Это когда объектив при зумировании не меняет своих размеров (тубус не выезжает). Предположительно объективы с внутренним зуммированием меньше набираются пыли при работе.

Q: Зачем нужна постоянная ручная фокусировка (FTM) и как ею пользоваться?
A: Например, снимаем спортивные соревнования (в спорт-режиме со следящим фокусом) и между вами и спортсменами пролетает стая птиц. Автофокус будет ловит птиц, а спортсмен уйдет из фокуса. Или снимаем портрет и нужно немного подправить фокусировку, предложенную автоматом (перевести фокус с носа на глаза). В этом случае на объективе с FTM просто вращаем кольцо фокусировки и всё. А на объективе без этой функции придется сначала прейти в режим ручной фокусировки и только потом браться за кольцо.

Q: Что лучше - склеенная панорама или широкоугольник?
A: Если широкоугольника с собой нет, а кадр снять надо, то можно и склеить панораму. Но возникнут проблемы с движущимися объектами, изменением освещенности (облака убежали/прибежали) и компенсацией искажений на краях кадра. Короче говоря склейка панорам это процесс творческий и кропотливый. Зато у склеенной панорамы выше разрешение и возможна её печать в большем формате. 
Если широкоугольника начинает регулярно не хватать, то это повод задуматься о его приобретении..

Q: При съемке с широкоугольником все здания заваливаются назад. Проблема в руках или объективе?
A: При съемке архитектуры с широкоугольником камеру нужно держать строго  горизонтально. В этом случае здания будут стоять прямо, но в кадре половину площади займет земля. Чтобы земли было меньше нужно или забираться повыше, или использовать tilt-shift объективы (у которых оптическая ось объектива может смещаться в сторону и поворачиваться) типа TS-E 24/3.5L .
Если возможности держать камеру горизонтально нет, то можно снять как есть и попытаться исправить перспективу программно. Можно рекомендовать пользоваться программой по исправлению перспективы, например из пакета плагинов "The Imaging Factory" к PhotoShop. Она удобна и интуитивно понятна.

Q: Зачем нужна бленда?
A: Бленда это полый «стакан» без стекол, затемненный изнутри, надеваемый на внешний конец объектива. Исключает засветку линз боковым светом – «паразитная засветка». Полезная вещь для исключения бликов и повышения контраста картинки. Использование неподходящей бленды может быть или малоэффективным или приведет к виньетированию. Поэтому носить бленду нужно с умом, сверившись с инструкцией для объектива.

Q: Что такое "телеконвертор"? Зачем он нужен?
A: Телеконвертор устанавливается между объективом и камерой. Позволяет увеличить фокусное расстояние в 1.4 или 2 раза (в зависимости от его кратности). При этом телеконвертор 1.4х снижает светосилу на одну ступень, а телеконвертор 2х на две ступени. Телеконверторы бывают как специализированные под конкретные объективы, так и универсальные. Универсальные дешевле, но картинка страдает больше. Использование телеконвертора увеличиваем макровозможности объектива - фокусное расстояние увеличивается а минимальная дистанция фокусировки остается та же. 

Q: После установки телеконвертора перестал работать автофокус. Почему?
A:
Телеконверторы от Canon передают пересчитанное значение максимальной светосилы. Если оно меньше f/5.6 (например, объектив f/4 с конвертором 2х), автофокус отключается. Конверторы третих фирм передают непересчитанное значение светосилы, с ними автофокус будет работать (хотя вряд ли очень хорошо).

Q: У меня есть старый советский объектив от "Зенита". Можно ли его установить на Canon EOS 300D?
A: Для установки объективов с не родным креплением можно использовать переходные кольца, продающиеся, например, здесь: http://kamepa.ru или http://poiskfoto.ru/.

Q: Как фокусироваться с объективом "Зенита"?
A: Вручную, по матовому экрану видоискателя. Некоторые пользователи меняли фокусировочные экраны далее есть описание, как это сделать.

Q: Как пользоваться шкалой глубины резкости на  объективе "Зенита" (или любого другого объектива от малоформатной пленочной камеры)?
A: Глубина резкости на Canon 300D, 350D, 10D, 20D должна устанавливаться по значению диафрагмы, на одну ступень более открытой.
То есть, если вы снимаете на диафрагме F8.0, то глубина резкости будет соответствовать меткам от F5.6. 
Это связан с тем, что кружок нерезкости из-за кроп-фактора будет уже не 0.03мм, а 0,02мм

Q: Как установить экспозицию с объективом от "Зенита"?
A: В режиме Av экспозамер работает, при этом значение диафрагмы устанавливается, естественно, вручную (в то время как в видоискателе и EXIF будет отображаться 00). Также можно в режиме "М" и выбирать выдержку по индикатору экспозиции.

Q: Я читал, что китовый объектив Canon EF-S 18-55/3.5-5.6 - очень плохой и зеркалка с таким объективом проигрывает дорогим компактам по качеству. Стоит ли брать "kit" или лучше купить "body" вместе с более дорогим и качественным объективом?
A:
По формальному разрешению китовый объектив действительно проигрывает PROSUMER-камерам и объективам среднего класса. В то же время китовый объектив даст понять, что именно вам не хватает (светосилы/широкого угла/длинного фокуса/макро и т. п.) и следующий свой объектив вы приобретете, точно зная, что вам нужно. Кроме того, вас вполне может устроить и качество китового объектива. Справедливости ради стоит отметить, что претензии к объективу EF-S 18-55 относятся скорей к хлипкости конструкции, нежели к выдаваемой им картинке.

Q: Сколько стоит стандартный (kit) объектив EF-S 18-55?
A: Новый около 50...150 USD. Поэтому, прежде чем отказываться от него, подумайте - стоит ли. В конце концов, при желании поменять камеру, продать "кит" будет проще, чем только "тушку". 

Q: Когда я объектив перевожу в ручной режим фокусировки, камера подсвечивает точки точки с правильной фокусировкой. Будет ли она также подсвечивать точки фокусировки с неавтофокусными объективами, подключенными через переходники?
A: Нет (но работы в этом направлении ведутся и описаны в ветке форума).

Q: Как включить режим фокусировки AI-Servo (следящей фокусировки) 
A: Способ №1 (получается не у всех!):
Должна быть залита альтернативная  прошивка
1) В меню C.Fn4 установить "0:AF/AE lock";
2) Выбрать любой режим Креативной зоны (P, Tv, Av, M);
3) Сфокусироваться на объект половинным нажатием кнопки спуск;
4) Когда загорится лампа подтверждения фокусировки и/или камера пикнет нажать и удерживать кнопку Av+/-;
5) Теперь можно следить за объектом, камера будет фокусировать пока кнопка спуска не будет нажата полностью

A: Способ №2:
Работает с любой прошивкой и в любой зоне но только с объективами обладающими функцией ручной дофокусировки (FT-M)
1) Сфокусироваться на объект половинным нажатием кнопки спуск;
2) Чуть повернуть колесо ручной фокусировки;
3) Теперь можно следить за объектом, камера будет фокусировать пока кнопка спуска не будет нажата полностью

Оба способа проверены на EF 50/1.4 USM, 24-85 USM, 75-300 IS USM
на китовом EF-S 18-55 не проверял.

A:  Способ, №3:
Работает с любой прошивкой и в любой зоне, но не всегда удобен, особенно с телеобъективом
1) Сфокусироваться на объект половинным нажатием кнопки спуск
2) Удерживая полунажатой кнопку приблизится к объекту (шагнуть к нему, например)
3) Теперь можно следить за объектом, камера будет фокусировать пока кнопка спуска не будет нажата полностью.

На EF-S 18-55, можно навестись на надпись "Canon" имеющаяся на крышке объектива, которая удерживается на вытянутой руке, после фокусировки крышку приближаешь к объективу и он сам начинает фокусироваться в непрерывном режиме.

4. Светофильтры

Q: Как посадить светофильтр на объектив с несовпадающими диаметрами резьбы и когда этого делать не стоит.
A: Приобрести переходник для светофильтров. Они бывают как повышающими, так и понижающими диаметр. Понижающий может заслонить переднюю линзу и появится Виньетирование - затемнение кадра по углам.

Q: В чем разница широкоугольного светофильтра и обычного. Где она играет роль, а где - нет?
A: Широкоугольный светофильтр имеет оправу гораздо меньшей толщины (плоский как блин, без бортиков). Это позволяет пользоваться сверхширокоугольными объективами без виньетирования. На обычных и телеобъективах роли не играет. А с учетом кроп-фактора практически все объективы становятся обычными или телевиками. Поэтому если вы абсолютно не уверены, нужен вам широкоугольный или нет, то возьмите обычный, а на разницу защитный - пользы больше будет.

Q: Чем отличается циркулярный поляризатор от линейного? Как их отличить на вид?
A: Грубо говоря тем, что за циркулярным поляризатором свет уже не поляризован, а за линейным - поляризован. Это важно для работы автофокуса и экспозамера - отражение от зеркала или граней пентапризмы может привести к ослаблению поляризованного света и датчики будут ошибаться. Отличить очень просто: посмотреть на ЖК-дисплей (мобильник, монитор, часы) и покрутить фильтр. У линейного нет разницы, со внутренней стороны смотреть и ли с наружной. А циркулярный работает только если смотреть со внутренней.

Q: Можно установить два светофильтра одновременно?
A: Можно. У нормальных светофильтров есть как внутренняя резьба, так и внешняя. Но чем больше слоёв у "бутерброда", тем больше падает контрастность и больше шансов поймать блики. Увлекаться не стоит.

Q: Что означают маркировки L37, L39, L40 на ультрафиолетовых светофильтрах?
A: Длину волны, короче которой светофильтр не пропустит: L37 пропускает до 370нм, L40 - до 400нм и т.п.

Q: Не испортит ли баланс белого ультрафиолетовый фильтр?
A: Нет, не испортит.

Q: Зачем нужен ультрафиолетовый фильтр? Разве стеклянный объектив пропускает ультрафиолет?
A: Немного пропускает, хотя для DSLR это не так актуально - фильтры на (перед?) матрице ультрафиолет эффективно задерживают. Поэтому принципиальной разницы между защитным и ультрафиолетовым L37 не будет.

Q: Что почитать про светофильтры?
A: На бумаге: 
Хеймен Р. Светофильтры: Пер. с англ. - М.: Мир, 1988. - 216c., ил. ISBN 5-03-001013-0

В сети: http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html

 

 

5. Экспозамер

Q: Какие режимы экспозамера доступны для камеры Canon 300D?
A: Матричный(оценочный), частичный и центрально-взвешенный экспозамер.

Q: Что такое "матричный экспозамер"?
A: Поле кадра делится на 35 независимых участков и экспозамер производится в каждом из них. Автомат камеры на основе полученных значений экспозиции и обширной таблицы стандартных сюжетов определяет наиболее подходящую экспозицию. В большинстве сюжетов позволяет получить оптимальную экспозицию.

Q: Что такое "частичный экспозамер"?
A: Измерение экспозиции происходит по ближайшим пяти зонам  вокруг центральной точки, без учета влияния остальной поверхности кадра. Позволяет указать камере тот объект, экспозиция которого определяет экспозицию кадра в целом. 
Например, фотографируем сцену, на которой выступает артист. Тогда нужно в режиме частичного  экспозамера навестись на артиста и зафиксировать экспозицию. В этом случае на расчет экспозиции не будут влиять ни темные пространства сцены, ни прожектора, освещающие зал и сцену.

Q: Что такое "Центрально-взвешенный экспозамер"
А: Это режим, в котором на экспозицию кадра в большей мере влияет центр кадра, а в меньшей - остальная область. По большому счету это двухзонный замер с приоритетом у центральной области. Используется при съемке высококонтрастных сюжетов, например, темная фигура на светлом фоне или наоборот.

Q: Как зафиксировать экспозицию?
A: Навести центральную точку на значимый сюжет и нажать кнопку "*". Произойдет замер в точечном режиме и экспозиция будет зафиксирована, что подтвердится значком "*" в видоискателе.

Q: В каких режимах какие режимы экспозамера доступны?
A: Согласно документации при съемке используются следующие режимы экспозамера:
В программных режимах - матричный (в инструкции "оценочный"); 
В "Av", "Tv", "P", " A-Dep" - матричный;
В " M" - центровзвешенный;
при нажатии кнопки "*" в режимах "Av", "Tv", "P", "A-Dep", " M" ("творческих") включается частичный экспозамер.

6. Вспышка

Q: Зачем нужна внешняя вспышка? Чем не хватает встроенной?
A: Чаще всего не хватает возможности направить вспышку в потолок или в сторону, возможностью установить софт-бокс. Также часто не хватает дальнобойности. Использование встроенной вспышки активно сажает аккумулятор камеры, что тоже не всегда удобно. Также внешняя вспышка способствует значительному уменьшению "эффекта красных глаз".

Q: Можно ли на камеру установить советскую вспышку?
A: Не любую. Перед тем, как устанавливать вспышку не из списка рекомендованных и совместимых, проверьте напряжение на синхроконтактах - если оно больше 6V (высокое напряжение синхронизации), то эту вспышку напрямую устанавливать нельзя - можно спалить электронику камеры.

Q: У в описании вспышки  Quantaray QDC 900WA написано Guide Number: 138 @ ISO 100. Как это понимать?
A: Ведущее число, видимо,  указано для футов. 1 метр = 3.281 фут, значит ведущее число для метров получается 42.

Q: У меня есть вспышка TTL. Работать будет? Ставить можно?
A: Именно TTL работать не будет, нужен E-TTL (отличаются предварительной вспышкой для измерения необходимой энергии основной вспышки). Также подойдет E-TTL-II вспышка, но на 300D она будет работать в режиме совместимости с E-TTL. Можно ставить на камеру или нет, зависит от напряжения на синхроконтакте (если больше 6V, то нет).

Q. Помешает ли софт-бокс (отражатель, зонтик) работе системы E-TTL?
A. Нет, не помешает. Предварительный измерительный импульс преодолеет те же препятствия, что и основной, поэтому произойдет компенсация действия софт-бокса. Но нужно не забывать, что софт-бокс задерживает часть света и энергии может просто не хватить!

Q: Какую настройку баланса белого ставить при работе со вспышкой?
A: Если вспышка это основной источник света, то по вспышке. Застолья, посиделки - это именно тот случай.

Q: Как сделать коррекцию энергии встроенной вспышки на камере 300D?
A: На встроенной прошивке - никак. На альтернативных возможно. Например, на Васиной.

Q: Как мне синхронизовать на камере 300D вспышку со световой ловушкой? Она же ловит предварительный импульс!
A: Для такого случая есть кнопка "*". Нажимаем на неё, происходит предварительная вспышка. Теперь включаем ловушку и нажимаем спуск: предварительной вспышки уже нет, и ловушка ловит основной импульс.

Q: Я хочу купить синхронизованную вспышку. На какие модели обратить внимание?
A: Для начала посмотреть модельный ряд Canon: 220EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX. Также достоин внимания модельный ряд Sigma EF: 500 DG SUPER, 500 DG ST. Помимо этих есть еще масса производителей, выпускающих совместимые вспышки, от Metz 54 MZ-4 до Quantaray QDC 900WA. Вам нужны варианты, поддерживающие E-TTL.

Q: Почему в режимах творческой зоны на камере 300D я не могу при съемке со вспышкой использовать выдержку меньше 1/200?
A: Потому, что выдержка 1/200 это минимальная выдержка, при которой происходит полное открытие затвора. если есть острая необходимость использовать меньшие выдержки, то стоит обратить внимание на внешние вспышки, поддерживающие режим быстрой синхронизации - с ними можно использовать более короткие выдержки.

Q: При съемке в режиме "Av" на камере 300D устанавливается выдержка такая, как будто вспышки не будет т.е. очень большая. Почему?
A: Потому, что в режиме "Ам" устанавливается выдержка, достаточная для проработки заднего плана. Если вам важно установить короткую выдержку, то или переходите в режим "M", где выдержку можно установить вручную, или установите альтернативную прошивку, умеющую устанавливать выдержку 1/200 в режиме "Av".

Q: У меня есть великолепный набор старых советских вспышек. Выкидывать жалко. Как бороться с высоким напряжением на синхроконтактах?
A: Существуют переходники для вспышек, решающие эту проблему. Например, здесь: http://poiskfoto.ru. Но никто не запретит вам самостоятельно сделать модуль оптронной или иной развязки.

Q: Что такое световая ловушка? чем они отличаются? Какая подойдет?
A: Это устройство, позволяющее запустить внешнюю вспышку, установленную НЕ на фотоаппарате, от импульса основной вспышки. Они отличаются возможностью пропускать предварительные импульсы и возможностью управлять высоковольтными или низковольтными вспышками. Бывают варианты, интегрированные в саму вспышку, согласованные (например Canon 420EX, 550EX, 580EX, Sigma 500 Super и т.д.) и внешние варианты. 

Q: Сколько предварительных импульсов у встроенной вспышки?
A: Если камера может сфокусироваться, то один предварительный, если не может - то любое количество. Камера 300D для фокусировки использует встроенную в режиме стробоскопа и количество импульсов может быть разным. Бороться можно с помощью внешней вспышки с прожектором подсветки автофокуса. В этом случае предварительный импульс будет только один (или ни одного, если вспышка в ручном режиме)

Q: Может ли вспышка работать в режиме серийной съемки?
A: Если хватит энергии в конденсаторе, то сможет. В случае, если нужна небольшая энергия вспышки, достаточно сообразительная вспышка может истратить не весь заряд, а только его часть. А остаток заряда использовать в следующей вспышке. Если же вспышка вынуждена лупить во всю свою мощь, то заряд может полностью исчерпаться и за один раз. Тогда придется ждать, пока она восстановит заряд, а это обычно несколько секунд. Встроенная вспышка работает в режиме серийной съемки.

Q: А можно подключить несколько вспышек к камере?
A: Можно. Или используя проводную синхронизацию, или синхронизацию световыми ловушками, или используя несколько согласованных вспышек со встроенными световыми ловушками, или используя трансмиттер Canon ST-E2 и совместимые с ним вспышки.

Q: У Canon 300D можно выбрать синхронизацию по первой или второй шторке?
A: C родной прошивкой нет. Альтернативные прошивки работают не со всеми вспышками в части управления режимами синхронизации.

Q: Почему на камере 300D внешняя вспышка не учитывает кроп-фактор?
A: И не должна. Эта возможность появилась на вспышках, поддерживающих E-TTL-II и камерах, совместимых с E-TTL-II. А камера 300D поддерживает только E-TTL. О поддержке E-TTL-II речи нет.

Q: Использует ли камера 300D подсветку фокусировки, встроенную во внешние вспышки?
A: Использует и весьма успешно.

Q: Насколько широкоугольные объективы можно использовать со встроенной вспышкой?
A: Как гласит инструкция по эксплуатации на странице 81, угол охвата вспышки соответствует объективу с фокусным расстоянием не меньше 18мм. Но нужно не забывать, что слишком "толстый" объектив может загородить встроенную вспышку и получится тень (особенно заметно при макросъемке). В этом случае поможет внешняя вспышка, которую загородить объективом проблематично.

Q: Какое  "железо" поддерживает систему E-TTL-II?
A: Камеры: Canon 350D, 20D, 1D MkII, 1Ds.
Объективы , поддерживающие систему, в таблице помещены двумя звездочками "**". Таблица здесь: http://www.usa.canon.com/eflenses/pdf/spec.pdf
Вспышки: Любые E-TTL 
По крайнем мере у SIGMA написано, что все старые вспышки понимают ETTL-II, т.к. это функция камеры а не вспышки

Судя по описаниям E-TTL-II это свойство камеры. И она уже должна уметь понимать кроп-фактор и дистанцию фокусировки, чтобы передать это вспышке.

Q: Работает ли система E-TTL или E-TTL-II с советскими объективами, установленными через переходник?
A: Система E-TTL работает только с согласованными объективами систем EF и EF-S. При использовании объективов, установленных через переходники вспышку нужно переводить в ручной режим управления.

Система E-TTL работает криво, но стабильно. Также работает коррекция вспышки. Поэтому, загрузив альтернативную прошивку, можно в некоторых пределах управлять энергией вспышки автоматически. Например, в моей комнате с объективом Юпитер-9 на диафрагме F2.0 можно установить коррекцию +1 ступень и все кадры получаются проэкспонированными нормально, независимо от того, в лоб светит вспышка или в потолок.
 

7. Питание

Q: Какие аккумуляторы рекомендованы к камере Canon 300D?
A: Canon BP-511 (1100mAh), Canon BP-511A (1390mAh), Canon BP-512 (1100mAh), Canon BP-514 (1390mAh). Эти аккумуляторы можно гарантированно использовать и нести камеру с ними в сервис (если что не так). Существуют также совместимые аккумуляторы, которые можно найти по строке поиска "BP-511" или "BP-512". Но с совместимыми аккумуляторами в сервисе могут вас и развернуть, мотивируя использованием не оригинальных аксессуаров. Поэтому севший оригинальный аккумулятор не выкидывайте, а храните для гарантийных случаев. Тем не менее от использования совместимых аккумуляторов отказываться не стоит - они дешевле в несколько раз, а в работе столь же хороши. 

Q: Умеет ли камера сама заряжать аккумулятор?
A: Нет. Для этого в комплекте идет внешнее зарядное устройство.

Q: Можно ли запитать камеру от внешнего блока питания?
A: Можно. Блок питания для Canon 300D называется ACK-E2 и описан в документации к камере.

Q: Зачем нужна батарейная ручка?
A: Батарейная ручка BG-E1 предназначена для съемки камерой Canon 300D вертикальных кадров - на ней есть кнопка спуска, колесико , кнопки экспокоррекции и выбора точек фокусировки. С ней держать камеру боком удобнее. В неё устанавливается два стандартных аккумулятора (корзины для батарей АА не предусмотрены), подключенные параллельно. Несть аналогичные батарейные ручки для других моделей камер.

Q: Можно ли в батарейную ручку установить только один аккумулятор?
A: Можно. В любое из двух доступных место.

Q: Как штатное зарядное устройство CB-5L для Canon 300D показывает уровень зарядки?
A: Как написано в инструкции, миганием светодиода. Полный заряд наступает через час после того, как светодиод станет гореть непрерывно.

Q: Как литиевый аккумулятор дружит с холодом?
A: Не дружит. При температуре ниже нуля по Цельсию заряд теряется, а при длительном хранении на морозе аккумулятор может и выйти из строя. Вывод: носите аккумулятор в тепле. При активном использовании аккумулятор греется. Значит, если камера работает, то аккумулятору немного легче перенести холод.

Q: Как литиевый аккумулятор дружит с жарой?
A: Нормально - если только на приборной панели в машине не оставлять. Но там камера может перегреться и выйти из строя. Вывод: Если вы жару переносите, то и камера её перенесет нормально. Но в бане и на солнце лучше не оставлять.

Q: На сколько кадров хватает одного заряда штатного аккумулятора Canon 300D?
A: 300 кадров со штатным объективом снять получится. Если экономить, то до 600.

Q: Как продлить работу на одном заряде аккумулятора?
A: Отключить дисплей (отказавшись от предпросмотра), не пользоваться встроенной вспышкой, отключит стабилизатор на объективе, не пользоваться спортивным режимом (или следящим фокусом)

Q: Камера Canon 300D показывает половину заряда. Сколько еще кадров можно снять?
A: От двадцати до двухсот, у кого как. Зависит от экземпляра. Если камера скажет, что аккумулятор - всё, то его можно вытащить и поставить на место. Тогда можно снять еще кадров пять. Но это уже совсем всё. Для подобных случаев нужно носить с собой запасной аккумулятор (совместимый недорог и вполне подойдет) или не забывать заряжать.

Q: Чем питаются часы в камере Canon 300D?
A: От отдельной батарейки. Установлена сбоку в батарейном отсеке. В инструкции описано, где и как её менять. Хватает надолго.

Q: Новый литиевый аккумулятор нужно тренировать? 
A: Нет. Зарядить и пользоваться.

Q: Можно в батарейную ручку ставить разные аккумуляторы?
A: Попытка установить неродной аккумулятор на 1500mAh и родной на 1100mAh привела к тому, что ручка нагрелась, а аккумуляторы сели. Так что, наверно, не стоит. 

Q: Аккумуляторы теряют емкость со временем?
A: Да, теряют. Про запас покупать не стоит.

Q: Долго хранить литиевый аккумулятор полным или пустым?
A: Полным минимум на треть.

8. Про бэк-фокус и фронт-фокус

Q: Что такое Бэк- или Фронт-фокус?
A: Терминами "Бэк-фокус" ( БФ) и "Фронт-фокус" ( ФФ) называются ошибки автофокусировки при съёмке. Т.е. камера фокусируется дальше(БФ) или ближе(ФФ) желаемой точки фокусировки соответственно.

Q: Как определить бэк- или фронт-фокус?
A: Для определения БФ или ФФ можно использовать обычную линейку или специальную таблицу (например, эту). Таблица фотографируется под углом близким к 45°, в этом случае расстояние между метками таблицы на фото будет соответствовать написанным значениям). Линия, на которую наводится камера (далее ЛФ), находится в середине таблицы и обозначена соответственно.
ВАЖНО: при съемке должна быть выбрана определенная точка фокусировки в камере (НЕ автовыбор точки фокусировки). При просмотре снятых кадров глубина резкости (далее ГРИП) должна должна быть равной спереди и позади ЛФ, а сама ЛФ – максимально резкой. В этом случае тест пройден и у Вас нет проблем с БФ и ФФ!
На заметку:

bulletПолезно испробовать все точки фокусировки, поскольку, при фокусировке разными точками фокусировки результат может меняться. 
bulletПри съемке важно уставить максимально открытую диафрагму (минимальное значение) и максимальное фокусное расстояние (далее ФР), дабы уменьшить глубину резкости.
bulletУ зум-объективов с фокусным расстоянием  порядка 70-200мм и более рекомендуется проверять также на обоих (коротком и длинном) концах.
bulletВо избежание сдвига камеры во время полунажатия (фокусировка) и полного нажатия кнопки спуска рекомендуется использовать штатив. Если нет такой возможности, это решается несколькими(3-5) дублями одного и того же кадра и последующим сравнением результатов.

Q: Кто виноват – камера или объектив?
A: Про проблеме БФ или ФФ может быть виновата как камера, так и объектив. Есть две возможности узнать, кого из них бить. Попробовать объектив на другой камере, либо если нет таковой попробовать другой объектив. Второй вариант с разными точками фокусировки. Если к примеру на центральной точке фокусировки отсутствует БФ или ФФ, а на какой-либо другой вылезает, то неисправность в камере, объектив тут не причем.

Q: Как устранить бэк- или фронт-фокус?
A: В любом случае, будь причиной БФ или ФФ камера или объектив, нужно идти в сервис. Поскольку это дефект камеры (программный или аппаратный - не важно),  можно попробовать поменять экземпляр в месте покупки.

Q: Как связаны ГРИП, БФ и ФФ?
A: Стоит отметить, что насколько сильно выражен БФ или ФФ сильно зависит от ГРИП (а соответственно от значения диафрагмы и ФР). Так например при ГРИП равной 10мм(например при диафрагмах порядка 1.4-2.8) ФФ (или БФ) в три-пять миллиметров уже считается довольно большим. В то время как при ГРИП около 10-15см тремя-пятью миллиметрами можно пренебречь.

Q: Скажите эффект БФ и ФФ проявляется только на цифре? Раньше в моем Canon 50E + 50/1.4 я этого не замечал...
A: Во-первых точно померить ошибки фокусировки на цифровой камере гораздо проще и на цифре на это обращают больше внимания. Во-вторых у камеры 300D механизм фокусировки от трехсотой серии, а вы сравниваете с более старшей.

Q: Что нести на юстировку в сервис?
A: Тушку и все объективы Canon. Ошибка может быть как в камере, так и в объективе. 
Носить совместимые, но не родные объективы смысла мало - Canon не гарантирует работу совместимых объективов.
 

9. Альтернативные прошивки

http://satinfo.narod.ru/

И этим всё сказано, а я позволю себе только процитировать:

Q: Зачем понадобилось модифицировать "прошивку" для фотоаппарата Canon EOS 300D/Digital Rebel?
A: Фотокамера Canon EOS 300D/Digital Rebel является 6.3 мегапиксельной цифровой камерой построенной на базе микропроцессора DIGIC компании Canon. На таком же микропроцессоре и светочувствительном сенсоре построена более дорогая модель Canon EOS 10D. Схожесть этих двух моделей навели на мысль, что в Canon EOS 300D/Digital Rebel может использоваться микропрограммное обеспечение от Canon 10D, но с отключенной на программном уровне функциональностью. Как показали исследования кода прошивки, путем изменения двух байт, удалось открыть меню функций пользователя (Custom Functions) идентичное с Canon 10D, но отсутствующее у Canon 300D/Digital Rebel. Не вся функциональность, доступная в этом меню, заработала на Canon 300D/Digital Rebel, так как некоторые подпрограммы обработки физически отсутствуют в версии для Canon 300D/Digital Rebel, но кое-что все-таки работает. На сегодняшний момент измененная "прошивка" позволяет:

bulletВводить экспокоррекцию вспышки (FEC) по кнопке JAMP
bulletПрисваивать при съемке функции кнопке SET
bulletЗапрещение спуска затвора при отсутствии CF-карты
bulletУстанавливать выдержку синхронизации вспышки в режиме AV
bulletИзменять размер встроенного в RAW формат JPEG файла
bulletУстанавливать выдержку синхронизации вспышки в режиме AV
bulletВыбрать режим автофокуса OneShot или AFfocusAI
bulletПредварительный подъем зеркала с регулируемой паузой
bulletДобавлено ISO 3200

Это не единственная версия альтернативной прошивки. Есть и другие создатели альтернативных прошивок. Отличие в том, что указанный выше вариант проверен на камерах очень многих пользователей и показал свою работоспособность. 

10. Макросъемка

Макросъемка - стандартные средства

Под "стандартными средствами" будем подразумевать следующие способы (в порядке возрастания цены):
1. Насадочные линзы
2. Переходные кольца
3. Специализированные макрообъективы

Рассмотрим их по порядку.

Насадочные линзы

Обычные close-up линзы имеют один элемент. Более дорогие линзы имеют два элемента уменьшая хроматические искажения. Эти линзы позволяют фотографии довольно высокого качества. Они оптимизированы для определенного промежутка фокусных расстояний объектива на который будут надеты.

Двухэлементные линзы - 

Canon 250D - для объективов от 30 до 135мм фокусного, резьба 52мм, 58мм
фокусное 250мм, т.е. +4 диоптра

Canon 500D - для объективов от 70 до 300мм фокусного, резьба 52, 58, 72, 77мм фокусное 500мм, т.е. +2 диоптра

(не путать с Canon 500 у которой только один элемент - качество хуже но и цена ниже)


Другие диоптрические линзы
Nikon

(один элемент, для фокусных до 55мм)
Nikon #0 - 0.7 диоптра
Nikon #1 - 1.5 диоптра
Nikon #2 - 3.0 диоптра

(двухэлементный апохромат, от 85 до 200мм)
Nikon #3T - 1.5 диоптра
Nikon #4T - 2.9 диоптра
Nikon #5T - 1.5 диоптра
Nikon #6T - 2.9 диоптра

Как посчитать увеличение линзы с диоптрической линзой?

В случае с пленкой 35мм взять фокусное главной линзы выраженное в метрах и умножить на диоптры диоптрической линзы - 

пример - 100-400L с надетой Canon 500D будет - фокусное - от 0.1 до 0.4 метра, умноженное на +2 диоптра даст увеличение
от 0.2 до 0.8, 

(для кроп-фактора 1.6Х пропорции полного кадра будут теми же, что и при увеличении 0.2*1.6 = 0.32 до 0.8 * 1.6 = 1.28.)

Перевернутый объектив надетый через male-male адаптер на телелинзу рассчитывается также, пример - 
перевернутый 50мм есть 1000мм/50мм = +20 диоптрий, т.е. надетый на 100-400L увеличение будет меняться от 

0.1 * 20 = 2.0 до 0.4 * 20 = 8.0

(с кроп-фактором 1.6 пропорции кадра будут как при увеличении от 3.2 до 12.8)

Примечание:

На увеличении порядка 2-кратного, как ни диафрагмируй главную линзу, ГРИП меньше миллиметра. Далее еще хуже.

При росте увеличения в N раз освещенность сенсора падает в N2 раз, тем самым начиная с двухкратного (без учета кропа) требуя либо (макро)вспышку либо треножник, а на самом деле и то и другое.

 

Переходные кольца (extension tubes)

Отрезки трубки, зачерненные изнутри, вставляются между объективом и камерой. Содержат внутри проводники для электрического сопряжения объектива с камерой. Позволяют уменьшить минимальную дистанцию фокусировки и за счет этого увеличить масштаб изображения. Наиболее целесообразно применять кольца с более короткофокусными объективами (поскольку для получения масштаба 1:1 с объективом, фокусирующимся на 4F - а ближе обычные объективы фокусируются редко, необходимо кольцо толщиной 2/3F, что реально для F=50 мм, но весьма сомнительно для F=200 мм). 

Переходные кольца уменьшают освещенность пленки, соответственно, затрудняется работа автофокуса. Кроме того, необходимо близко подбираться к объекту, поэтому необходимо позаботиться об освещении, а пугливых насекомых снимать будет трудно (а, скажем, шершней, еще и страшновато).

Картинка также несколько ухудшается из-за работы объектива в нештатных режимах. Набор из трех колец (12, 20 и 36 мм) может стоит $100-$200. Одно кольцо (например 25мм) стоит около $50.

Модели подходящих переходных колец

bulletCANON Extension Tube EF25
bulletCANON Extension Tube EF12
bulletCANON Extension Tube EF25 II (подходит к EF-S объективам)
bulletCANON Extension Tube EF12 II (подходит к EF-S объективам)
bulletKENKO Extension Tube 25mm for Canon EF
bulletKENKO Extension Tube 12mm for Canon EF
bulletKENKO Extension Tube Set for Canon EF (набор из трех колец);
bulletSoligor Digital Extension Tube Sets AF 12/20/36mm (набор из 3-х колец); 
bulletИ так далее... по строке поиска "Extension Tube Canon EF"

Макрообъективы

Специальные объективы, оптимизированные для фокусировки и получения хорошего на малых расстояниях. Обычно очень резкие. Не следует путать с дешевыми зум-объективами, имеющими в названии слово "макро" - там максимальный масштаб обычно 1:4, иногда 1:2, в то время как макрообъективы позволяют получить 1:1 и даже больше (хотя бывают исключения).

Для DSLR Canon выпускаются макрообъективы с тремя диапазонами фокусных расстояний: 50 мм (Canon 50/2.5 macro - этот позволяет получить масштаб лишь 1:2, Sigma 50/2.8 EX macro), 90-105 мм (Canon 100/2.8 macro USM, Tamron 90/2.8 macro - также новый вариант Di, Sigma 105/2.8 EX macro - также новый вариант DG), 180 мм (Canon 180/3.5L macro USM, Sigma 180/3.5 EX macro, Tamron 180/3.5 macro). Кроме того, существует Sigma 150/2.8 EX DG macro и заявлен новый объектив Canon EF-S 60/2.8 macro.

Объектив от Canon обычно самый дорогой и самый лучший механически, Sigma самая дешевая, Tamron, по-видимому, самый резкий. Размеры, вес и цена возрастают с увеличение фокусного расстояния, от примерно $250 за Canon 50/2.5 до полутора тысяч за Canon 180/3.5L. Более длиннофокусные объективы позволяют снимать с большего расстояния, но требуют более коротких выдержек при съемке с рук. 

Несколько особняком стоит объектив Canon MP-E 65/2.8, не имеющий автофокуса и позволяющий снимать только макро в масштабе от 1:1 до 5:1.

Хорошие результаты дает также применение советского объектива Волна-9 МАКРО 50/2.8 через переходник (естественно, автофокуса не будет).

Макрообъективы оптимизированы для съемки на малых расстояниях, поэтому при фотографировании далеких объектов картинка может быть не самой лучшей. Хотя известны хорошие результаты при использовании Tamron 180/3.5 macro в качестве телеобъектива. Также можно снимать портреты Tamron 90/2.8 macro, Canon 180/3.5L macro (возможно, и другими тоже).

Поскольку глубина резкости быстро уменьшается с увеличением масштаба съемки, необходимо сильно закрывать диафрагму (f/16 и дальше), то есть, становится необходимым либо хорошее освещение (вспышки, отражатели), либо штатив (а лучше и то, и другое). 

Перевертыши

Если обычный (тот же Canon EF-S 18-55/3.5-5.6 перевернуть передней линзой к камере, используя соответствующие переходники и удлинители, то можно достичь масштабов 5:1 и более. Плюс в том, что объектив работает в оптически-штатном режиме и картинка лучше, чем с удлинительными кольцами и насадочными линзами, а минус в том, что теряется управление диафрагмой и вся автоматика. 

Кольцевые вспышки

Из Canon Macro Twin Lite MT-24 EX и Canon Macro Ring Lite MR-14 EX возможно лучше Canon Macro Twin Lite MT-24 EX так как позиции ламп регулируются в отличие от кольцевой вспышки. К тому же "плоский" свет и полукруглые отражения от MR-14 EX не очень естественны.

Оба эти типа макровспышек позволяют задавать отношение мощностей каналов - левой лампы к правой лампе (каналы A, B) от 64:1 до 1:64, и дают возможность управлять несколькими ведомыми вспышками - 550EX, 420EX задавая отношение мощностей к ним тоже (как канал "C").

Macro Twin Lite MT-24EX и Macro Ring Lite MR-14EX легко надеваются на Canon 50/2.5 macro, 100/2.8 macro, MP-E, а вот для Canon 180/3.5L macro требуется Macro Lite Adapter 72C.

Ведущие - 
Macro Lite Adapter 72C - 22м
Macro Ring Lite MR-14EX - 14м

(ISO 100)

При применении макровспышек и большом увеличении характерен абсолютно черный фон - так как вспышки являются почти единственным источником света, перебивая остальное освещение.

Есть также совместимые кольцевые вспышки и других производителей:

bulletSigma EM-140 DG Macro Ring Light;
bulletSoligor Ring Light RL-50)
bullet 

А также и другие синхронизированные и не очень варианты.

 

11. Формат RAW

Q: Чем отличается формат RAW от остальных?
A: В файле RAW записана информация, снятая с матрицы камеры и никак не обработанная (разве что, сжатая без потерь). Поэтому в RAW-файлах хранится гораздо больше информации, чем в JPG.

Q: Что мне даст формат файлов RAW?
A: Из самых востребованных, это возможность ПОТОМ выставить баланс белого и внести экспокоррекцию. То есть, вы открываете файл в RAW-конверторе и на месте указываете баланс белого, экспокоррекцию, уровень повышения резкости, насыщенности, и так далее. А возможность сделать из одного снимка два, отличающиеся до 4-х ступеней по экспозиции позволяет в дальнейшей обработке использовать их с различными масками и эффектами. Подробнее можно прочитать здесь: http://afanas.ru/video/photo.htm

Q: Как мне уменьшить размер RAW-файла?
A: Установить альтернативную прошивку и указать маленький размер и низкое качество встроенного в него JPG.

Q: При предпросмотре на камере качество RAW-файлов файлов оказывается очень низким. На компьютере файлы будут выглядеть так же паршиво?
A: Нет. Камера при предпросмотре открывает JPG, встроенный в RAW. Если указать размер встроенного JPG большим, а качество высоким, то на камере картинка будет смотреться хорошо, но файл будет значительно больше. Но проще этим не заморачиваться, а снимать с маленьким размером превью - будет обидно, если флешка будет забита файлами и сюжет из-за этого будет пропущен.

Q: Чем можно посмотреть на компьютере RAW-файлы?
A: Программ масса - от ACDSee 7.0 до PhotoViewer любой версии. Также есть встроенный в PhotoShop версий CS и CS2 конвертор RAW.

Q: Как кучу RAW-файлов преобразовать в JPG с настройками по умолчанию?
A: На приложенном к камере диске есть соответствующий софт, описанный документации. 

Q: Есть ли смысл преобразовать RAW в DNG?
A: Формат DNG продвигается силами Adobe как универсальный формат RAW-файлов "цифровой негатив". Но пока, наверно, еще рано преобразовывать свои старые архивы. Это сделать никогда не поздно. 

Q: Чем конвертировать RAW?
A: Для ковертации RAW-файлов вместо "File Viewer Utility" лучше использовать программу "Digital Photo Professional", которая свободно распространяется Canon, как "update File Viewer Utility".  В последний раз она лежала здесь: http://software.canon-europe.com/files/soft21526/software/k5301enx.exe и занимала 12,5 мегабайт.

 

12. Чистка матрицы

Внимание! Не стоит чистить матрицу "на всякий случай"! Не стоит чистить фокусировочный экран! 
Если опасаетесь - отдайте в руки специалистов!

Q: Как узнать, есть ли пыль на сенсоре (матрице)
A: Почитать здесь: http://www.ixbt.com/digimage/pil.shtml и повторить эксперимент на своей камере. 

Q: Грушей  и пылесосом убрать пыль не получилось. Пылинка сидит на матрице как влитая...
A: Дело в электростатитке. Именно электростатические силы удерживают пылинку, а поскольку её размеры малы, то струя воздуха проходит над пылинкой и её не цепляет. 

Делаем так:

Покупаем в магазине самую тонкую и мягкую кисточку, какую только сможете найти (экономить 5USD на кисточке и загубить матрицу свой камеры - это как-то неразумно). Ворс кисточки не трогаем - убирать жир с пальцев, нанесенный на матрицу очень  непросто!!!
Теперь берём лупу, пылесос камеру и кисточку. Первым делом пылесосим кисточку. Тщательно и неспешно. Этим мы создаем электростатический заряд на её поверхности и убираем всю пыль с самой кисточки (обидно будет поменять одни пылинки на другие). 
Внимательно через лупу, ориентируясь по снимкам с пылинками, находим пылинку и аккуратно касаемся к пылинке кисточкой. Пылинка прилипнет к кисточке и мы её спокойно унесём с матрицы (электростатика - великая вещь).
Опять неспешно пылесосим кисточку и уносим следующую пылинку с матрицы, пока не надоест.

Q: Похоже, что на матрице не пыль а грязь. Как быть?
A: Можно заглянуть сюда: http://www.photosol.com/swabproduct.htm и посмотреть, какие есть коммерческие решения.

А также заглянуть в специализированную тему форума.

13. Доработка камер своими силами и прочие хитрости

Q: По поводу фокусировочного экранчика - как его поменять?
A: Ниже - цитата с форума:

Вот пост в теме по 300D  Там есть три фотки с экранчиками, процесс замены не удалось заснять, т.к. другой камеры нет, а 300Д разобран был 
Фотографии по замене есть тут.
И если обобщить все:

1. Достаем родной экранчик, как показано на фотографиях, пинцетом нажав на защелку прижимной рамки. Рамку вынимаем пинцетом, а экранчик, перевернув фотоаппарат, вытряхиваем наружу. Лучше, чтобы экранчик не падал на зеркало, подставить плотную бумажку. Аккуратно кладем его в сторонку, не касаясь рабочих поверхностей пальцами. Брать экранчик можно только за боковые стороны. 
2. Замеряем размер экранчика, а также вычисляем положение центра относительно стороны экранчика, которая ближе к матрице, это будет опорная сторона, для точной установки клиньев нового экранчика по центру. Рассчитываем сколько миллиметров нужно спиливать с каждой стороны у нового экранчика. Замеры проводим штангенциркулем, либо вырезаем шаблон, как показано на фотографиях, и контролируем по нему. Доводим вначале одну сторону полностью, затем беремся за следующую, замеряя уже относительно спиленной стороны. 
3. Стачивание экранчика я делал на шкурке, материал достаточно мягкий, поэтому это не долго. Держа экранчик за торцы, равномерными движениями, проводим им по наждачной бумаге, положенной на ровной поверхности. Периодически переворачиваем экранчик на 180 градусов, чтобы стачивался равномерно, при этом контролируем штангенциркулем, т.к. при такой обработке, стачиваемая поверхность имеет тенденцию заваливаться в какую-нибудь сторону, а также становится выпуклой. Для уменьшения выпуклости, водим экранчик, держа его под небольшим углом к направлению движения руки. А для уменьшения заваливания в какую-либо сторону, периодически переворачиваем его на 180 градусов. При обработке целесообразно, обернуть экранчик либо ваткой, либо мягкой тканью, чтобы уменьшить риск оставить на нем отпечатки, а также повредить его чем-нибудь.
4. После доведения экранчика до необходимых размеров, очищаем его от стружки вначале сухой ваткой, затем с помощью кисточки и груши, либо пылесоса, удаляем остатки пыли. 
5. Устанавливаем экранчик в фотоаппарат, матовой стороной к опорной поверхности (т.е. в сторону видоискателя). Устанавливаем прижимную рамку на место и защелкиваем ее.
На этом основная работа закончена, дальше необходимо проверить фронт/бэк фокус. Делаем стандартные тестовые снимки, наводясь на объект вручную по экранчику. Скорее всего, необходимо будет отъюстировать положение экранчика. 
6. Свой экранчик от Зенита, мне пришлось углубить. Для этого, надфилем, по периметру с матовой стороны, опиливал как бы рамку. Работа достаточно тонкая, и малейшая не точность может привести к порче экранчика. Также стоит обратить внимание на то, что матовая поверхность, у родного экранчика располагается под углом к опорной поверхности для экранчика в фотоаппарате. Соответственно, и опиливать нужно также, под углом, чтобы получить примерно аналогичный угол. Иначе, при наводке на резкость, верх и низ будут не соответствовать друг другу (впрочем, это не очень сильно сказывается при работе). 
Сколько нужно углублять его сложно сказать, там десятые доли миллиметра где-то, поэтому контролировать нужно почаще, устанавливая экранчик в фотоаппарат и делая тестовый снимок. 
(кроме того, во время обработки, я пару раз, заехал надфилем по матовой поверхности, думал, все, будут видны царапины, но нет, во первых заехал я с краю, а край экранчика не виден в видоискатель, во вторых, как это ни странно, та небольшая царапинка, что все-таки вылезла в рабочую область, практически не сказывается на качество картинки, ее почти не видно)

На других экранчиках, может понадобится, наоборот, подложить под него проставочку, чтобы приподнять его (об этом, в частности, говорит DAY_MEN про экранчик от Contax)

7. Плюс таких экранчиков - простота наводки на резкость вручную. А минус - если у экранчика нету точек фокусировки (а так оно скорее всего и будет), то, соответственно, и не будет видно как они мигают, при наводке автофокусом на резкость. Дело в том, что эти точки представляют собой микролинзочки, фокусирующие свет от светодиодов. И без этих линзочек, это просто большое размытое, еле заметное пятно.

 

Q: Как сделать проводной пульт для Canon 300D?
A: Пульт достаточно прост: 
Штекер mini-jack с диаметром 2.5мм (не как у наушников, 3.5мм а меньший)
Схема пульта:

0+1 = автофокус и экспозамер (аналог полунажатия)
0+1+2 = затвор (аналог полного нажатия на спуск)

0+2 = Bulb

Примеры реализации:
http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=446859#

http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=8079875

Q: Если очень хочется снимать под дождем, а на подводный бокс денег нет?
A: Упакуйте камеру целиком в полиэтиленовый пакет. Напротив передней линзы объектива вырезать дырку в пакете и прижать полиэтилен защитным фильтром. Аналогично прижать наглазником полиэтилен и проделать дырку для визирования. В результате получится жалкое подобие всепогодного бокса. Это решение было проверено неоднократно. Единственное серьезное неудобство - сложно управлять объективом.
Если вам не критично видеть надписи на объективе то можно поступить гораздо проще: верх  пакета собрать резинкой вокруг объектива, оставив торчать наружу один защитный фильтр. 

Q: Слетела нумерация кадров после перестановки флешки в другой фотоаппарат. Что делать?
A: Как рассказал San-San
ВАЖНО: софт аппарата написан так, чтобы сохранить кадры и не затереть их. Поэтому аппарат сравнивает текущее число счетчика в своей памяти и номер на флешке. Выбирается большее число и от него идет дальнейшая нумерация кадров. Поэтому, если Вы вставили флешку от аппарата, где было большее число кадров, то, как ни странно, счетчик будет обновлен на стадии ИНИЦИАЛИЗАЦИИ флешки в момент включения. Форматирование НЕ ПОМОЖЕТ, и счет кадров пойдет с большего значения.
Что нужно сделать:
1. Форматируем флешку в своем аппарате. Проверяем, что нумерация в меню выставлена как Continious. Делаем кадр.
2. Смотрим номер кадра на экране. Запоминаем его. Вычисляем с поправкой на свою нумерацию правильный номер кадра.
3. Меняем в меню способ нумерации на Auto-Reset, форматируем флешку в аппарате и опять делаем кадр. Проверяем, что новый кадр имеет номер 001. Далее меняем способ нумерации в меню обратно на Continious. Делаем кадр и убеждаемся, что он имеет номер 002.
4. Далее с поправкой на два последних кадра вычисляем правильный номер.
5. Открываем в FARе на редактирование файл RAW (.CRW) (у меня был RAW) и в конце файла находим строчку с текущим номером CRW_xxxx.crw и CRW_xxxx.thm Меняем на правильный номер. Сохраняем файл.
6. Меняем имя файла на правильную нумерацию (для RAW -это два файла).
7. Создаем структуру с правильным номером папки \\DCIM\1xxCANON Пишем туда исправленный файл RAW.
8. Меняем служебный файл \\DCTIM\CANONMSC\xxx.ctg. Редактируем его, указывая правильное имя папки для файлов. Меняем его имя в соответствии с правильной нумерацией.
9. Стираем с флешки все файлы и пишем туда только что подготовленную структуру с правильной нумерацией.
10. Вставляем в аппарат флешку, проверяем, что записанный файл виден на экране в режиме просмотра с правильной нумерацией и делаем контрольный снимок. Убеждаемся, что нумерация теперь правильная.

 

 

14. Сборник сокращений

В спецификациях оборудования, совместимого с зеркальными камерами Canon постоянно используются сокращения, расшифровку по которым искать приходится по всей Сети. Здесь собраны наиболее часто встречающиеся сокращения:

 

Рис.Производитель, сокращениеРасшифровка

CANON

Canon USMУльтразвуковой мотор автофокуса (UltraSonic Motor).
Бывает двух видов: 
ring-USM - обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку; 
micro-USM - фокусировка бесшумная, но скорость не отличается от обычного мотора (сделано больше для красного словца);
Canon LLuxury - объективы высшего класса Canon, использующие линзы из флюорита или специального стекла со сверхнизкой дисперсией, часто в пыле- влагозащищенном исполнении, маркируются красным колечком на объективе.
Canon FT-MFull Time Manual - постоянная ручная фокусировка. Объектив не нужно переключать в ручной режим фокусировки, ибо она доступна постоянно 
Canon I/RInternal Focus Rear Focus - объективы с внутренней фокусировкой или фокусировкой задней группой линз (с не вращающейся передней линзой)

 Canon ISОптическая стабилизация изображения
Canon DODiffractive Optics - объективы с дифракционными элементами. Отличаются малыми размерами и весом, маркируются зеленым колечком.
Система плавающих линз в объективе
Флюоритовое стекло в части линз объектива
Линзы из S-UD стекла
Асферические линзы
Линзы из UD стекла
Circular Aperture - круговая (ирисовая) диафрагма 

SIGMA

Sigma HSM HyperSonic Motor - примерно то же самое, что и ring-USM, хотя скорость фокусировки обычно меньше;
Sigma DCОбъективы, предназначенные для аппаратов с кроп-фактором 1.5 и больше. 
Sigma EXEXcellence - примерно то же, что и Canon L, но без флюорита (AFAIK, флюорит использует только Canon)
Sigma DGОбъективы, оптимизированные для DLSR (параллельный ход лучей на выходе, улучшенное просветление, особенно задней линзы для снижения переотражений от матрицы)
Sigma IFInner focus - объективы с внутренней фокусировкой (при фокусировке размер объектива не меняется)
В конструкции объектива использованы апохроматические линзы, исправляющие хроматическую аберрацию. Sigma APOВ конструкции объектива использованы апохроматические линзы, исправляющие хроматическую аберрацию. 
Sigma ASPВ объективе применены асферические линзы
Sigma OSИспользован оптический стабилизатор
Sigma RFФокусировка задней группой линз. Передняя при фокусировке неподвижна.

TAMRON

Tamron SPSuper Perfomance — то же, что и SIGMA EX, то бишь высшего класса (используется как префикс у названия модели).
Tamron Di IIОбъективы, предназначенные для аппаратов с кроп-фактором 1.5 и больше. 
Tamron Di Объективы,  оптимизированные для DLSR (параллельный ход лучей на выходе, улучшенное просветление, особенно задней линзы для снижения переотражений от матрицы)
Tamron XRУказание на линзы у увеличенным преломлением
Tamron IFВнутренняя фокусировка
Tamron ASLАсферические линзы в конструкции объектива
Tamron LDЛинзы с низкой дисперсией
Tamron ADЛинзы с аномальной дисперсией
Универсальные
LD, AD, ED Линзы с аномальной (сверхнизкой) дисперсией
ASPАсферические линзы
DFDualFocus - мгновенный переход от AF к MF.
RFRearFocus, фокусировка задней группой линз.
OS, IS, VRоптическая стабилизация.
APOапохроматические линзы.

15. Ссылки

Обзор Canon EOS-300D на iXBT.com
Обзор альтернативной прошивки на iXBT.com
Статья "Разумно о фото"
Обзор Canon EOS-300D на Dpreview
Отзывы пользователей Canon EOS-300D на foto.ru
Анкетирование пользователей, перешедших с компактов на DSLR
Где купить? 
Где отремонтировать?
Сайт с прошивкой "от Wasia"
Светофильтры для пейзажной съемки
Тема в форуме iXBT по чистке матрицы DSLR

p.s. Я ни в коем случае  не присваиваю себе единоличного авторства по написанию этого FAQ. Это плод коллективного труда посетителей форума.

Собрал всё в кучу Гумеров Ильдар also known as Gummy
Март 2005г.

 

  Rambler's Top100